日式潮流「新印象」。
早在 2019 至 2020 新旧交替之际，相信许多朋友在回忆过往十年来生活中的点点滴滴同时，也免不了对于即将到来的「202X 时代」展望一番。尽管作为「202X 时代」的起点，2020 年给人们带来了太多「意料之外」，但这并不妨碍我们对于「新十年」一如既往地保持期待。
亮相 2020 年东京春季时装周的「场外穿搭」，同样带给人们不亚于秀场之上的惊喜 | Via Lamoda Channel
踏上以「202X」开头的一段崭新旅程，因时代发展而带来的「新」亦体现在日本潮流领域之中。尽管自 20 世纪 60 、70 年代起至今，日式潮流已拥有了诸如 City Boy 、里原宿、和洋折衷等诸多「金字招牌」，但这并不意味着日式潮流只能在人们心中留下这样的印象。今日，不妨将目光聚焦于一些来自日本的新锐时尚——本期我们精选了 6 个来自日本的「生力军」新锐品牌，他们所呈现出的品牌风格与设计语言，或许会让你对于日式潮流产生一个截然不同的「新印象」。
no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.
你的衣服上，有「编号」吗？需要注意的是，这里的「编号」并非是一串固定的数字排列，而是 2018年在日本潮流领域登台亮相的新锐时尚品牌—— no. 。
许多人认为 no. 的设计作品是偏向随性、休闲的，而能够给人这样感觉的 no. ，实则是面向「不忘玩味的成年人」而设计，以成熟的时装哲学作为基础，加以更为年轻态、潮流风格化的处理。日前，no, 正式推出了以「CRASIK」作为设计主题的 2020 秋冬季度作品，在这一系列设计中，肉眼可见的则是 no. 设计风格的多元化。在 no. 「CRASIK」系列中，不乏对于经典元素，如 Chequer 、Scottish Tartan 等的运用，搭配厚重的羊毛呢材质塑造如 Peacoat 、西装外套等单品，则呈现出原汁原味的英伦气质。
no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.
另一方面，在 no.「CRASIK」系列设计作品中亮相的现代设计元素亦不少见，例如近年成为全新时尚趋势的羽绒围巾，则经由no. 设计团队在其中加入的拉链细节，改造成为一件既可以作为马甲、亦可以作为围巾使用的「一物两用」单品；同样，在「CRASIK」系列的其他作品中，亦可得见解构手法、内外翻转设计结构的影子。
no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.
no. 对于 2020秋冬季度的主题「CRASIK」的释义，是结合经典（Classic）与破坏（Crack）的「重塑时尚」，意味着在延续经典的同时，通过对于传统服装设计的改良而创造焕然一新的时尚风格。而早在下一季度的「CRASIK」系列亮相之前，许多朋友或许已在 2019 年秋季哥本哈根时装周中同no.「邂逅」、先一步预览了 no. 2020 春夏季度作品，在设计风格上能够明显感觉出与2020 秋冬季度「CRASIK」系列的不同。
no. 2020 春夏系列 Lookbook | Via no.
不同于众多设计语言清晰、具有连贯性的时装品牌，我们很难通过一、两个设计去定义、完全概括 no. 的具体风格，这与 no. 的品牌理念有着很大的关系。no. 并非一个由某位设计师一手操刀设计的时尚品牌，而是一个团队品牌。作为 no. 的创意发起者，设计师 Takeshi Ichinomiya 协同众多有潜力的年轻设计师们组成了 no. 设计团队；no. 的每一季度作品都由不同的设计师参与制作，并拥有独立的主题，而这些不曾公开姓名的「匿名」设计师们，则令 no. 蒙上了一层更为神秘的面纱。
no. 2020 春夏系列 Lookbook | Via no.
从某种意义上来说，no. 的品牌理念是大胆的，亦具备一丝「实验性质」，敢于启用不同的设计师们为每一季度单品设定全新的风格和主题，也是人们眼中不同以往的「非常规操作」。也正是因此，no. 才能够以更为多元化的角度诠释时尚与潮流，时常带给消费者耳目一新的视觉与穿着体验，成为日本潮流领域不容忽视的「新势力」之一。
Via Ready To Fashion
无论是秀场时尚还是街头潮流，丹宁元素在日本潮流领域中的应用屡见不鲜，而在这样的大环境下，想要将丹宁玩出「新花样」倒也并非一件易事，但赋予经典事物以全新的定义，却是日本新锐时尚品牌M THING 正在做的事情。
毕业于武藏野美术学院的设计师宫崎靖之自 2017 年秋冬季度开办个人设计品牌 M THING ，同许多设计师更重视「服装为日常穿着而服务」的想法有所不同，宫崎靖之表示自大学时期开始，自己就更倾向于将服装设计看作是「艺术品」一样对待，这样的理念自 M THING 的作品中亦可见端倪。
M THING 2020 春夏季度 Loobkook | Via M THING
在 M THING 2020 春夏季度 Lookbook 中，服装的艺术感与宫崎靖之对于丹宁文化的理解则被「放大化」地呈现出来。在以破坏手法打造水洗丹宁外套同时，宫崎靖之亦结合类似「渔网」结构与流苏设计对这种文化进行「再定义」。倘若选择一件适合日常穿着的单品，或许人们不会将目光放在M THING 的设计上；但倘若单纯地以「美」的角度去欣赏，不得不说，宫崎靖之寓于 M THING 设计中的巧思的确令人们耳目一新。
M THING 2020 春夏季度 Loobkook | Via M THING
「即使是一条牛仔裤，对于它的感觉也会因为其设计中处理方式的不同而有所差别。」在宫崎靖之眼中，丹宁文化有着极富潜力的可塑性，这位设计师亦乐于将更多的新元素应用于丹宁制衣中。其中，最值得一提的莫过于 M THING 推出的「硅胶丹宁外套」设计——在通过艺术加工形成丹宁作品的磨损处理后，宫崎靖之使用有机硅材质「修补」其破坏部分，如此另辟蹊径的手段也令 M THING 吸引了众多时尚达人的注意力。
宫崎靖之选用有机硅材质加入丹宁外套设计中，营造与众不同的视觉效果 | Via Ready To Fashion
尽管一直坚守着自己的设计理念，但宫崎靖之亦透露，自己也有过为了品牌商业化而「妥协」的时刻。在谈论为何热衷于以破坏手段打造丹宁单品之际，宫崎靖之认为牛仔布本身就是作为一种「耐耗品」而诞生，自己更倾向于保留丹宁单品因自然穿着而形成的磨损与破坏。为应对市场需求，宫崎靖之由自己手工制作这样的细节改为交由工厂制作，尽管工艺手段有所变化，但不变的却仍是宫崎靖之对于丹宁文化的思考与理解。
M THING 2019 秋冬季度 Loobkook | Via M THING
「破坏与重塑」是时尚领域中从不会缺少热度的话题，无论是对一件 Vintage 作品进行设计上的拆解与重建，还是打破一种固有的时尚观念、并赋予其全新的意义，都是其表现形式之一，M THING 的品牌语言亦可以归结为对于丹宁文化的「重塑」。宫崎靖之希望能够在经典丹宁与产品设计、理念上的「翻新」之间找到一个平衡点，在保持这种文化的固有吸引力同时，亦增添其所蕴含的文化内涵，如今看来，M THING 已经在这条道路上迈出了第一步。
Via Re：quaL≡
1968 年，「Unisex」一词最初于美国的一本时尚杂志中被使用，而如今则成为了时尚领域中被诸多设计师们广泛应用的定义——提倡打破男、女装设计界限的「无性别主义时尚」。「Unisex」并非一个新话题，「女装男穿」与「男装女穿」已不会成为人们眼中的「怪咖」；自时尚秀场「下沉」至市场的「无性别主义」正逐渐为大众所接受。
UNDERCOVER 在第 93 届 Pitti Uomo 时装展闭幕秀中以裙装展现了「Unisex」主题 | Via Pitti Uomo
「Unisex」 亦是成立于 2016 年的日本时尚品牌 Re:quaL≡ 的品牌标签之一。在第一次接触这个品牌时，或许很多人都会对其品牌名称的含义产生好奇：Re:quaL≡ 实则是「Re」与「Equal」的结合，其中「Re」代表着时间上的单位，令从前与现在、昨日与今日产生微妙的联结；「Equal」则代表着不拘泥于性别、年龄的平等概念。除了作为品牌名称之外，Re:quaL≡ 更是由「Re」与「Equal」组成的文化符号，其背后的含义则通过服装作品的形式被更为直观地表现出来。
Re：quaL≡ 2019 秋冬季度 Lookbook | Via Re：quaL≡
无论是在服装作品的设计风格上还是 Lookbook 的表达上，Re:quaL≡ 一贯选择以较为夸张、大胆的方式呈现。男模特身着裙装已是 Re:quaL≡ 每一季度作品中的「定番造型」，在西装外套设计中展现独树一帜的时尚美学，如背部镂空、多重解构等，甚至于在 2020 秋冬季度中以巨大的蝴蝶结作为点缀，由「Equal」代表着的「无性别主义时尚」在 Re:quaL≡ 的设计中被淋漓尽致地发挥出来，「时尚，不应因性别之差而被定义」。
Via Re：quaL≡
而 Re:quaL≡ 设计中另一值得注意的部分，则是设计师土居哲也乐于将包袋结合于服装设计中，其中不乏一些 Vintage 包袋单品。Re:quaL≡ 2020 秋冬季度中，传统波斯毛毯以披肩、裙装等多种不同形式呈现，这种将旧元素通过新设计重新定义的手段，结合土居哲也天马行空的创意，成为了 Re:uaL≡ 独一无二的品牌语言。
Via Re：quaL≡
2019 年，Re:quaL≡ 开办了名为「Re:quaL≡Re:craft」的创意活动，每月邀请十位消费者向品牌方提供如今不想再穿、但又很难舍弃的旧衣物，由 Re:quaL≡ 将这些「旧物」重新设计、改造，与消费者一同探索时尚所具备的、超越时间限制的「Re」定义。
Re：quaL≡ 2020 秋冬季度 Lookbook | Via Re：quaL≡
「具有创造力的设计方式，对于时尚的可持续性与下一代人的『个性化时尚』至关重要。」正如土居哲也所说，时尚需要不断地被添加新的元素、赋予新的内涵，这种文化才能够永远保持活力。作品中的创造力与颠覆性是 Re:quaL≡ 令人印象最为深刻的特点，尽管如今 Re:quaL≡ 仍可以说是「小众」的，但具备如此文化内涵的设计却更值得被人们记住。
SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度秀场 | Via SHINYAKOZUKA
相比于服装作品的美学含义，相信更多消费者会更加重视服装的「原始意义」——为日常生活而服务。基于这样的理念，自平日生活之中汲取设计灵感的品牌与设计师亦大有人在，毕业于伦敦圣马丁皇家艺术学院的日本设计师小塚信哉则是其中之一。
基于「在生活的一点一滴中寻找创造时尚的灵感」的理念，小塚信哉在 2015 年创立个人同名时尚品牌 SHINYAKOZUKA 。感知真正的生活与自己对于生活的理解之间的不同之处，是小塚信哉创作 SHINYAKOZUKA 作品的起点，但在具体论及 SHINYAKOZUKA 的设计风格时，小塚信哉则给出了一个「不确定」的答案：「在 SHINYAKOZUKA 的作品中，我进行了创作空间上的『留白』。」
Via SHINYAKOZUKA
小塚信哉不希望 SHINYAKOZUKA 的风格被固化地定义，更希望 SHINYAKOZUKA 的作品能够留给人们自由想象的空间，以此打造设计师与消费受众之间的一种全新交流方式。创立至今，SHINYAKOZUKA 一直以「一切都不必弄清楚」的抽象主义见长 ，令每一个人对于 SHINYAKOZUKA 背后的时尚内涵都有着各不相同的理解。
SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度秀场 | Via SHINYAKOZUKA
SHINYAKOZUKA 在 2020 春夏季度发布以「平凡中的模糊」作为主题的系列作品，在立足于「平凡生活」的同时，希望人们能够通过这一系列作品发散其想象力。为强化这一主题，在 2019 年秋季东京 Rakuten Fashion Week 中首度登台亮相的 SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度的模特们均以面罩遮盖真正面容，在性别、种族等条件模糊的情况下，令人们的注目点能够更多地放在服装作品上，而非身着这些作品的人。
SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度秀场 | Via SHINYAKOZUKA
我们能够从 SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度中感受到强烈的「日常感」，无论是 T 恤、衬衫亦或裤款设计，均以简约的创作手段进行处理，并没有给人一种「曲高和寡」的感觉。但在仔细观察后，则会发现小塚信哉在选材用料方面的「良苦用心」，例如在直筒九分裤设计中所应用的条纹元素，实际上经过了比想象中更多的拼接与「扭曲」处理。SHINYAKOZUKA 的设计亮点更多地在于细节之中，而非直白地向人们展现。或许在平凡的日常生活中，很难察觉到这些细节所带来的的改变，但当你真正发现小塚信哉寓于设计中的巧思，亦不失为一种「意外之喜」。
Via JieDa
在谈论日本新锐时尚品牌时，讲起创立于 2007 年的 JieDa 似乎有些「跑题」。但实际上，倘若在如今的 JieDa 设计作品中找寻其07 年的影子已经是一件很难的事情；将 JieDa 视作日本时尚、潮流领域的新锐品牌，则要自这一品牌在2016 年的「重生」说起。
在 2007 年，时尚领域给人们留下的印象还停留在「Skinny 时代」，彼时东京大街小巷中的年轻人同样热衷于窄身服饰与裤款，由藤田宏行主理的 JieDa 同样以这样的方式进入人们视野。但在 2016 年的春夏季度作品中，藤田宏行一改往日风格，推出富有垂感的阔身设计，简单却不失设计感的表达方式令许多时尚爱好者感到耳目一新，这一系列亦标志着JieDa 正式迈入「新纪元」。
JieDa 2016 春夏季度 Lookbook | Via JieDa
其实无论是 2016 年之前的「Skinny风格」，还是我们如今所见到的街头味道十足的 JieDa ，都是藤田宏行基于「从周围的日本文化和物质世界中寻找灵感」设计理念的产物。在主理时尚品牌JieDa 同时，藤田宏行亦经营买手店 KIKUNOBU ，而作为一名店铺主理人，通过对前来买手店选购的消费者们的观察与双方的交流，令藤田宏行有了更多了解「现在的年轻人青睐怎样的设计风格」的机会，这也是JieDa 能够在 2016 年作出呼应时代趋势的改变的重要原因之一。
JieDa 2019 秋冬季度秀场 | Via JieDa
JieDa 的设计立足于具有日本街头特色的穿衣风格，在 2019 年的 Rakuten Tokyo Fashion Week 中，JieDa 2019 秋冬季度秀场则以「平成的最后一个东京」为主题惊艳亮相。2019 年4 月 1 日，日本正式宣布新年号「令和」，我们熟悉的「平成时代」则成为了永远的「绝唱」，而选用这样的秀场主题，一方面体现了藤田宏行着眼于日本当代社会的时尚思维；另一方面，将真正的「大众话题」寓于服装设计中，亦无形之间拉近了JieDa 与消费者之间的距离。
JieDa 2019 秋冬季度秀场 | Via JieDa
结合朋克元素呈现「青年时尚」主题，JieDa 2019 秋冬秀场中不乏选材用料的多元化、解构主义美学以及富有日本街头气质的「功能主义时尚」，属于「平成时代」的青年在这场大秀中迎来了新时代到来前「最后的狂欢」。最终，JieDa 2019 秋冬系列亦斩获 Tokyo Fashion Awards 殊荣，这一在时尚领域中举足轻重的奖项也恰恰成为了 JieDa「转型」成功的最佳佐证。在接下来的「新十年」中，JieDa 又将为我们带来何种耳目一新的惊喜？这不禁令人期待。
Via WWD
对于青年文化的关注，已成为当下时尚、潮流领域人们热议的话题之一。老牌时装屋通过在设计中添加受年轻潮流人群青睐的街头元素探索「青年文化」，那么真正的「20 代青年」们是如何通过设计作品诠释「青年文化」的呢？
这个问题的答案或许可以在成立于 2019 年的日本新锐街头品牌 ADANS 中找到。ADANS 的品牌创意来源于「Dance」一词，而之所以加入「A」字母作为前缀，主理人喜觉崚介则表示：「这只是我随心所欲的想法而已」。单单从品牌的命名之中，就能够窥见一丝不拘、随性的「青年文化」影子。
ADANS 主理人喜觉崚介 | Via WWD
和其他 20 出头的年轻人一样，喜觉崚介自小接触美国 Hip-Hop 音乐文化与街舞文化，而彼时源自于 B-BOY 穿衣风格、流行于日本年轻群体中的「B 系潮流」，也同样是喜觉崚介的心头爱。正是基于这样的理念，喜觉崚介希望能够在这种文化「尚未过时」之前，以服装作品的形式将其精神内核更为具象化地呈现出来，ADANS 的设计理念亦因此诞生：「不受任何影响，只为自己跳舞而穿的衣服」。
以「食物」作为设计主题的 ADANS 2020 秋冬季度设计 | Via ADANS
ADANS 的设计灵感「采样」自与喜觉崚介一样的「20 代青年」的每日生活中，但并非以十分日常化的方式表现出来，喜觉崚介希望在真正体现「青年文化」的同时，能够将更多从未出现在服装设计中的元素应用于 ADANS 的作品中。在 2019 年春夏季度设计中，ADANS 以「Internet Friends」作为主题，另辟蹊径地将 iPhone 手机中的应用程序作为单品主要设计，在给人别有一番趣味的感官体验同时，其深层意义实则在讽刺如今年轻人通过互联网维持的「脆弱人际关系」。
ADANS 2019 春夏「Internet Friends」系列 | Via ADANS
「用年轻人的语言，表达属于年轻人的文化」，在某种意义上来说，ADANS 与近年来风靡潮流人群的韩国时尚品牌 ADER Error 有着异曲同工之妙，与年轻人群价值取向贴合、充满玩味的设计方式令其成为市场中广受欢迎的品牌。如今，我们可以将 ADANS 看作日本当代青年潮流的缩影；但谁又能说在 10 年、20 年后，以 ADANS 为代表的青年潮流不会成为「主流时尚」呢？
我们无法预知在以 2020 年作为起点的「新十年」中还将会发生什么、时尚领域又会经历如何的改变；但可以肯定的是，每一天都有新事物正在诞生、新风格不断出现，消费者的思维方式也正因为由时尚品牌与设计师的「创新之举」而发生变化。在了解以上 6 个来自日本街头的新锐时尚品牌之后，也希望屏幕前的你能够更加全面、立体地认知「日式潮流」，发现这一领域中更多不常被人察觉的东西。至于今后的日本潮流领域将会如何，不妨交由时间来见证，下一个十年见。
